ZONA DE CONSULTAS

En esta sección, podrá realizar sus consultas y ver las respuestas, el objetivo es ofrecer la información técnica que el solicitante necesite.


Para realizar una consulta, dirigirse al mail (frs.tecnico@gmail.com), explique de forma clara y concisa la consulta, para lo que podrá adjuntar las fotografías o videos que estime conveniente.


El debate será bienvenido, de forma que cualquier persona, sea técnico o no, podrá intervenir mediante comentario a la respuesta.


Gracias por participar, esta sección es para usted.

martes, 17 de mayo de 2016

Junta de dilatación

Imagen obtenida en web



Estefanía Sanjuan nos hace la siguiente consulta:

Hola voy a comprarme una casa adosada y estoy dudando entre dos una con Junta de dilatación por un extremo con la otra y otra sin Junta que sería mejor? Gracias





Respuesta:

Hola Estefania, en primer lugar agradecer tu consulta y visita a nuestro blog.

Las juntas de dilatación entre dos edificios no suelen representar molestias o perjuicios que las distingan de las que no la tienen, una junta de dilatación bien ejecutada y correctamente mantenida no debe origina ningún tipo de problema.

Hay que tener en cuenta que las juntas de dilatación, de igual manera que las fachadas o las cubiertas de los edificios, incluso en los bloques de viviendas adosadas, son elementos comunes y su reparación o mantenimiento corresponde a todos los propietarios, tengan constituida comunidad de propietarios o no.

En nuestra opinión, en condiciones normales, la existencia de junta de dilatación no es un factor determinante en la elección de la vivienda.


Muchas gracias Estefanía, deseando que nuestra respuesta haya sido útil, seguimos a tu disposición.

domingo, 8 de mayo de 2016

Humedades por condensación

Elena Gómez nos hace la siguiente consulta:

Imagen obtenida en web
Hola, antes de nada muchas gracias por su atención
Vivimos en una casa unifamiliar de una planta y tenemos problemas de humedades por condensación en casi toda la vivienda menos en la zona que mira al este. 
Tenemos una humedad relativa en el aire muy alta y no baja teniendo en cuenta las recomendaciones de ventilación, secado de ropa, ...
El problema comenzó tras cambiar las ventanas (las anteriores eran de aluminio) y ahora la condensación se realiza en el techo y en las esquinas. 
Hemos pedido varios presupuestos.
Unos nos pondrían un aparato que insufla aire caliente al interior de la vivienda y secaría la humedad.
Otros nos inyectarían lana de roca en los tabiques y terminarían de aislar la vivienda.
Es su opinión ¿cuál ofrece más garantías?
Y por otro lado ¿qué pasará con la humedad que generamos y que no somos capaces de expulsar?
¿Hay otra alternativa?



Muchas gracias por su atención.
Un saludo:
Elena

Respuesta:

Hola Elena, gracias a Ud. por la consulta, esperamos ser capaces de ser claros en este caso, teniendo en cuenta la complejidad que siempre tiene abordar la problemática de las humedades por condensación en el interior de una vivienda.

En principio conviene indicar que la producción de humedad por condensación en el interior de una vivienda siempre se debe a la concurrencia de dos factores: humedad ambiente interior elevada y temperatura superficial o intersticial  baja, e inferior a la de rocío, en alguna zona en la envolvente; por lo que evitando uno de los dos se anulará la condensación, aunque para soluciones definitivas se recomienda actuar sobre los dos.

En el caso que nos cuenta, es lógico que al cambiar las ventanas antiguas (poco estancas) por unas nuevas (muy estancas), se ha dificultado la evacuación de la humedad hacía el exterior, si existen zonas frías en el cerramiento se producirá condensación donde antes no la había, fundamentalmente en esas zonas frías. Los puntos fríos en los paramentos horizontales o verticales suele estar donde existe contacto con el ambiente exterior, se llaman "puentes térmicos" y frecuentemente son interrupciones en el cerramiento (mejor o peor aislado), pilares, frente de forjado, perímetro de ventanas, cajón de persiana, etc., en esos puntos la temperatura superficial es habitual que baje mucho con respecto al resto de la superficie del cerramiento.
Amarillo detecta puentes térmicos

Sobre las actuaciones que indica le han presupuestado, habría que conocer con más detalle la propuesta, aunque creemos que:

- la opción 1, "nos pondrían un aparato que insufla aire caliente al interior de la vivienda y secaría la humedad"... no conocemos la solución planteada y no entendemos que haya que insuflar aire caliente, cuando se supone que hay una climatización interior, yo no estimaría ninguna solución que seque la humedad de condensación, siempre hay que actuar para que la humedad no se produzca.

- la opción 2, "nos inyectarían lana de roca en los tabiques y terminaríamos de aislar la vivienda", suponemos que se inyectaría un aislante en la cámara que existe en el interior del cerramiento, esta técnica mejora el aislamiento del cerramiento pero no suele resolver los "puentes térmicos" que originan la condensación superficial; en ocasiones ha resultado contraproducente y se acentúa la condensación en las zonas frías localizadas pues la diferencia de temperatura con el paño es mayor al estar mejor aislado.

En nuestra opinión, deberían contar con el asesoramiento de un técnico que visite la vivienda, la reconozca y evalúe la solución más adecuada.

En términos generales, le podemos indicar que:

- Para evitar la concentración excesiva de humedad interior, se recomienda:

- Minimizar en lo posible la producción/acumulación de humedad, evitando el secado de ropa en el interior de la vivienda, cantidad moderada de plantas de interior, contar con una extracción eficaz en la cocina durante la preparación de alimentos, dotar al baño de equipo extractor mecánico que extraiga la humedad producida durante el baño, etc. etc.
- Renovar el aire interior de la vivienda, de forma manual con frecuencia diaria siendo recomendable por la mañana o mediante dispositivo de captación exterior e insuflado al interior con evacuación por extractor situado en zonas húmedas; actualmente la norma obliga a las viviendas nuevas adoptar estas soluciones con gran éxito.
- Para evitar la existencia de zonas frías en la envolvente, se recomienda:

Actuar sobre las zonas susceptibles de sufrir condensación, para ello tenemos dos posibilidades:
- Una parcial y poco costosa: se han conseguido buenos resultados con la colocación en las zonas frías de un aislante rígido, vidrio celular "Polydros ®", de forma que con espesores reducidos se pegan al paramento y posteriormente se revisten con yeso, con esta solución se evita que la temperatura superficial de la pared baje y por tanto se produzca condensación.
- Otra generalizada y con solución definitiva: consiste en el aislamiento por el exterior de la envolvente del edificio, en una vivienda unifamiliar es posible y con grandes ventajas para el usuario. El aislamiento por el exterior (S.A.T.E.) elimina por completo puentes térmicos y por tanto zonas interiores frías, se consigue gran uniformidad en la envolvente y por tanto gran confort interior y como mayor ventaja se reduce el consumo energético en climatización de forma importante.
Esperamos que nuestra respuesta le sea útil para encontrar la mejor solución, insistimos que la más idónea será la que les proponga un técnico que reconozca y analice el caso concreto.

Muchas gracias Elena por su visita a nuestro blog y la consulta planteada, seguimos a su disposición.

viernes, 11 de marzo de 2016

Incidencia en la ejecución de hormigón "desactivado"

Francisco López Hidalgo, nos hace la siguiente consulta:

BUENOS DIAS:

EL PASADO DIA 22 DE FEBRERO, VINO UNA EMPRESA DE PULIDOS DE HORMIGON, HA REALIZARME 180 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON DESACTIVADO, Y AL LLEGAR EL DIA 23 A LIMPIARLO CON LA PISTOLA A PRESION LES OCURRIO UN ACCIDENTE DESAFORTUNADO Y TUVIERON QUE IRSE AL HOSPITAL.

A DIA DE HOY DIA 11 DE MARZO, NO HAN VENIDO A LIMPIAR TODAVIA DICHO PAVIMENTO.

MI PREGUNTA ES, QUE SI ESO AHORA CUANDO LO LIMPIEN VA A QUEDAR TOTALMENTE BIEN, CON LA CHINA VISTA COMO ERA LO PREVISTO O REALMENTE ESTO YA NO TIENE SOLUCION ALGUNA.??

O QUE POSIBLE SOLUCIONES PODRIA TENER??

ESPERANDO NOTICIAS, SALUDOS.

Respuesta:

Agradeciendo su consulta, le damos nuestra opinión sobre la incidencia, deseando que el accidente no represente nada grave para ustedes.

Con respecto al hormigón desactivado, han pasado 20 días desde la ejecución de la solera, por lo que el proceso de fraguado ya se ha producido casi en su totalidad y por tanto el resultado del proceso de "desactivado" dependerá de:

1.- La aplicación superficial de algún aditivo retardador (desactivante), si se aplicó en las primeras horas del hormigonado, es probable que aun pueda realizarse el "desactivado", este aspecto lo podrán valorar con el simple tacto del hormigón colocado.

2.- La presión del agua, se podrá ajustar a la necesidad, según la dureza superficial de la solera.

Obviamente, el acabado final dependerá de la dureza superficial de la solera, lo cual variará según el tipo de desactivante, las condiciones climáticas, la granulometría fina, etc.

Esperamos haber sido útiles. Un cordial saludo.

miércoles, 28 de octubre de 2015

Centrar una Zapata nueva con una existente

Pedro, nos hace la siguiente consulta:

  
Hola

Te pregunto por si me das alguna idea mejor de la que tengo.


Me han pedido para realizar un porche, de 25 m de largo por 8 de ancho que se adosara a una estructura existente de pilares metálicos con sus correspondientes zapatas. 
 
Es decir que se proyectarían una hilada de pilares (7 metros de alto. la altura es para que pasen camiones) con zapatas paralela al edificio existente y con vigas que irían desde estos pilares nuevos a los existentes y con cobertura de chapa prelacada.
 
Si me adjudican el proyecto quiero centrar las zapatas nuevas que salgan a las existentes, ya que el terreno no tiene firme.
Yo lo que he pensado en su caso calcular las vigas centradoras y para conectarla en la zapata vieja taladrar los redondos que salgan sobre el canto de l a zapata y poner barras de anclaje con resina exposi.
 
Si no es muy correcto esto dímelo. y si se te ocurre alguna otra solución te lo agradecería.
 
Saludos.



Respuesta:

Hola Pedro, lo primero agradecer tu consulta.

En estos casos viene muy bien un croquis para entender mejor lo que quieres decir, entendemos que a una nave existente quieres añadirle una ampliación de 8 metros de ancho aprovechando los pilares existentes y los de la nueva fachada piensas apoyarlos en zapatas excéntricas; en ese caso, en la solución que planteas veo dos cuestiones:

1.- Cuando dices que no hay firme y por eso piensas centrar la zapata con la viga centradora, parece como que el centrado de la carga fuera solución en casos de terreno deficiente, esto no es así y en los casos en los que el terreno sea muy deformable podría suceder que aun teniendo una viga centradora fuertemente dimensionada si la base de la zapata excéntrica desciende la viga centradora pierde eficacia y hasta cierto punto deja de tener sentido. En caso de zapatas excéntricas con terrenos deficientes y con cargas reducidas, como creo es el caso que comentas, parece más adecuado conseguir transmisión uniforme al terreno mediante la rigidización por sobredimensionado de la zapata, de forma que el propio peso de la zapata compense el momento derivado de la excentricidad, en estos casos el canto de zapata elevado favorece el apoyo en terreno con mejor capacidad portante.

2.- La conexión de una viga centradora por taladro en canto de zapata existente no parece fácil de ejecutar y no se podrá garantizar la adherencia de las barras superiores, piensa que normalmente el diámetro de las barras superiores es elevado lo que representa longitudes de anclaje importantes, muy difíciles de conseguir por taladro y aporte de resina.

Considerando ambas cuestiones, en el caso que comentas, entendemos que para el apoyo de los pilares nuevos en fachada, atendiendo al mejor comportamiento estructural y a un mejor aprovechamiento de los recursos empleados, recomendamos cualquiera de las dos opciones siguientes:

- Apoyo de pilares en zapatas excéntricas aisladas superrígidas, con superficie y canto suficiente para garantizar que la zapata transmitirá la carga del pilar de forma uniforme al terreno, para lo que deberá compensar el momento excéntrico (axil del pilar x distancia entre eje pilar y eje zapata). Es estos casos en los que los pilares no tienen mucha carga las zapatas no tienen por que ser muy grandes.

- Apoyo de pilares en zapata corrida común a todos los pilares nuevos, con el canto que aporte la rigidez suficiente para que la transmisión de presiones al terreno se considere adecuada al terreno sobre el que se apoya.

Obviamente en ambos casos, el posible relleno de hormigón pobre hasta alcanzar firme competente, contribuirá a la rigidización del cimiento y por tanto al mejor reparto de la carga sobre la superficie de apoyo.

Esperamos haberte ayudado y deseamos que obtengas la adjudicación del proyecto.

Saludos